Грозный обзор: Langust/ "6 этаж"

Нет, попугай не сильно мучился, только покрякивал немножко", — официантка со сказочным именем Эльза за словом явно в карман не лезет. Стоит заметить на всякий случай, что речь идет не о птице, а о рыбе–попугае из семейства окунеобразных.

Вообще–то ресторан под названием Langust в Петербурге уже довольно давно существовал. В памяти он остался несметным количеством аквариумов (золотые рыбки плавали даже в туалете), наличием хамонной и сырной комнат и каким–то даже избыточно–обходительным сервисом: причем встречать гостей мог один из владельцев, в то время как на кухне находился другой. Но в этом году ресторан закрылся, а теперь на его месте работает сразу два: все тот же Langust и "6 этаж". Пытаюсь нажать соответствующую кнопку лифта, но он не подчиняется: получается подняться только до Langust. Хостес улыбается изо всех сил, но поначалу разочаровывает: "6 этаж" закрыт на подготовку к вечеринке, которая состоится через пару дней: афиша обещает "полюбившуся многим группу "Мамульки Band". Однако выясняется, что в обоих ресторанах действует совершенно одинаковое меню, мебель тоже по большому счету аналогична: наверху лишь все чуточку проще.

Флагманский же Langust, хоть и изменился, по–прежнему торжественнейший fine–dining ресторан с белыми скатертями, многоярусными люстрами и огромными то ли стульями, то ли креслами. Все вместе это бы сильно напоминало салон элитной мебели, если бы не витрины, в пронзительно–голубом свете которых шевелят усами и клешнями камчатские крабы (950 рублей за 100 г).

Меню производит довольно странное впечатление, будто здесь совершенно сознательно смешали божий дар с яичницей. С одной стороны — гренки из бородинского хлеба (80 рублей), вареники с картофелем и грибами (200) и голубцы из телятины (370), с другой — устрицы Табурье № 2 (600 рублей за штуку), севиче из лангустинов (2200) и равиоли с лангустом и шпинатом под соусом из черного трюфеля (2600). Винная карта более однородна: здесь цены начинаются от 400 рублей за бокал.

Клюквенный морс оказался просто безупречен, трудно сказать, получалось ли кому–нибудь сделать лучше. Обычную селедку под шубой шеф Евгений Ключников дополнил мясом краба, а домашний майонез выложил на тарелке отдельно, присыпав его толстым слоем мака, — получилось что–то вроде черного языка. В итоге салат стал куда нежнее, но текстура потеряла традиционную майонезную монолитность.

Теплый салат с гребешком (610) зачем–то тоже посыпали маком, а горстка листьев соседствовала с зернами граната и черникой. Микс–салата определенно могло быть больше. Тартар из тунца дополняли авокадо и томаты конкассе. Для тех, кто ценит естественность вкуса, тунец может показаться излишне сладковатым, но в целом впечатление от этой закуски остается самое благоприятное, особенно с учетом соотношения цены (340) и качества.

Прибытие супа с креветочной рыбой (500) сопровождалось целым шоу: официантка зажала щипцами дымящийся уголек и затушила его в бульоне. Под воздействием ли угольного фактора, а может, просто потому, что рыбу предварительно основательного прокоптили, возникает чувство, что ты хлебаешь суп прямо из котелка у костра. И даже в какой–то момент начинаешь серьезно беспокоиться, не слишком ли по результатам трапезы ты пропахнешь дымом!

Сервис в ресторане предельно внимателен, а когда на столе случайно оказывается другое блюдо, ошибка с лихвой компенсируется бокалом Lois Roderer и плошкой гигантских оливок. Начинаешь мечтать: хоть бы они еще раз ошиблись! Но нет, и, хотя ожидание горячего растягивается, а тот самый попугай (310 рублей / 100 г), запеченный в фольге с сельдереем, укропом и помидорами черри, и щучьи котлеты с лисичками не приносят желанных эмоций, огорчиться не успеваешь. Потому что на столе появляется очередной комплимент — сорбет из малины.