"Выходной Петербург". КокКокКо

Автор фото: Дмитрий Грозный

Объясню: во–первых, у нас учредители родом из Грузии… — так официант из нового ресторана "Бригантина" начинает доказательство тезиса, почему из раздела "Восточное предложение" стоит пробовать абсолютно все блюда. Все сходится: заведение открылось под крышей торгового комплекса, который в двух шагах от Дворцовой площади построил Михаил Мирилашвили, героям 1990–х известный благодаря казино "Конти", а героям нулевых — благодаря "Вконтакте".

Объясню: во–первых, у нас учредители родом из Грузии… — так официант из нового ресторана "Бригантина" начинает доказательство тезиса, почему из раздела "Восточное предложение" стоит пробовать абсолютно все блюда. Все сходится: заведение открылось под крышей торгового комплекса, который в двух шагах от Дворцовой площади построил Михаил Мирилашвили, героям 1990–х известный благодаря казино "Конти", а героям нулевых — благодаря "Вконтакте".
Логика железная: станция метро называется "Адмиралтейская", а расположенный прямо над ним ТРК — "Адмирал". Внутри чувствуешь себя как в трюме какого–то океанского лайнера: серебряные коридоры, голубая подсветка и совершенно безлюдно. Чтобы отыскать здесь "Бригантину", нужно иметь четкую цель, иначе легко "проплыть" мимо. Вход в ресторан прямо на маленьком фудкорте. Бесконечно долго изучаю меню на пюпитре перед входом, хостес все это время сохраняет молчаливую неподвижность, включая широкую улыбку, лишь когда ты уже собираешься войти. И попадаешь конечно же в капитанскую каюту, обшитую деревом, украшенную канатами и веслами и уставленную мягчайшими диванами и креслами цвета морской волны. Количество различных бригантин, спешащих куда–то на всех парусах, просто не поддается учету. Все добротно, солидно и несколько старомодно. Официант в матроске даже двигается так, будто всю жизнь проработал корабельным стюардом.
Премимум–впечатление портит шум фуд–корта, а главное, что "к сожалению, у нас нет своего туалета, давайте я вас провожу". Идти недалеко, но без инструкций действительно не обойтись: главный ориентир — киоск, в котором за 27 900 рублей предлагается табернакль "Иван Грозный".
Меню почти не пахнет морем. Бренд–шеф Владимир Павлов будто стремился собрать под одной обложкой максимальное количество кулинарных хитов со всего света: оливье (с телятиной за 320 рублей и с лососем за 390), севиче из лосося и креветок с манговым тар–таром (420), тайский Том–ям (430), моцарелла с помидорами и песто (630), чебуреки (260–320), шашлыки (360–530) и еще целая японская страница. Алкогольной лицензии еще нет, но в будущем бокал вина можно будет получить за 190 рублей. Пока же стоит утолить жажду совершенно духоподъемным облепихово–мятным морсом — его приносят в действительно большом стакане.
В простецком садовом салате все на месте: хорошие помидоры соединяются в одной тарелке с хорошими огурцами, редиской, яйцом пашот и сметаной. Грибной суп — не модный ныне капучино, а вполне классический крем–суп, несколько солоноватый, но от тарелки при этом шел такой аромат белых грибов, будто перед тобой на стол поставили принесенную из леса корзину, ты поднимаешь еловый лапник, вдыхаешь и не можешь остановиться.
Растомленные до нежнейшего состояния телячьи щечки продолжили лесную тему, только в еще более трогательном ключе: блюдо хоть бери и помещай на картинку детского меню. Повар выложил из пюре сельдерея полянку, на которой растут опята и розовые "ягоды" маринованного лука.
Кавказский раздел в основном порадовал. На хачапури по–мегрельски явно не пожалели ни сулугуни, ни имеретинского сыра. Нечасто встретишь долму, запеленутую действительно в правильные виноградные листья — и не раскисшие, и не деревянные, а такие, как надо. "Бригантине" это удалось, но при этом один из семи голубцов был почему–то совсем холодным.
Хинкали, как и долму, сопровождала плошка с мацони. Среди завитков синих узоров узбекского блюда хинкали смотрится как маленький парусник. Но стоит приподнять его за хвостик–мачту, как понимаешь, что произошло непоправимое. Кусочек теста надорвался, и через него вытек весь бульон. Нет, фарш хорош, и специи на месте, но процесс лишился магической смачности: когда сначала с наслаждением выпиваешь обжигающий бульон, а потом переходишь ко всему остальному.
Шеф–повар сам приносит комплимент — стопочку с вареньем, мацони, безе и шоколадом — а в обмен подробно выспрашивает впечатления о каждом блюде. Трио хостес и менеджеров дружно улыбается и приглашает приходить еще. Интересно, появятся ли в меню "Бригантины" еще и блюда еврейской кухни? Помнится, когда Михаил Мирилашвили устраивал прием в честь Российского еврейского конгресса, на столах были маца и фаршированная рыба.