"Грозный обзор" - о ресторане грузинской кухни "Сакартвело".
Сейчас нет только мозгов, — рапортует молодой человек в клетчатой рубашке. "Надеюсь, что не у повара", — после такого замечания невозможно не рассмеяться. Протяжные грузинские песни и предвкушение близкого обеда вообще гарантированно повышают настроение. Проверить этот тезис можно в новом ресторане "Сакартвело".
Это не первое заведение с таким названием в Петербурге. Никогда не забуду, как хозяйка "Сакартвело" Майя сначала уговаривала не брать целую порцию чихиртмы, а потом, увидев, что гость уже явно не в силах справиться со сковородкой мяса, немедленно предложила "завернуть" с собой. Где еще встретишь такую заботу! Еще, казалось бы, только начинается день, а в главном зале нового "Сакартвело" уже сдвинуты столы и идет пир горой. Хорошо, что есть зал поменьше, в котором, пожалуй, единственный недостаток — отсутствие окон. Интерьер нейтрален и универсален до предела. Белые стены, стулья в льняных чехлах, фортепьяно, тяжелые портьеры — если бы не портреты а–ля Пиросмани и пейзажи с хорошо узнаваемыми кривыми улочками — никогда не подумаешь, что здесь грузинский, а не, допустим, средиземноморский ресторан. А еще на входе сидит усатый джигит в папахе и малиновой черкеске — совсем привет из 1990–х.
Меню перечисляет блюда без дополнительных прикрас: салаты "Овощной" (270 рублей), "Полезный" (220), "Витаминный" (220)… Варенье — просто "в ассортименте" (200), но сейчас нет никакого — закончилось.
Можно сказать, что в "Сакартвело" все по–домашнему, почти по–семейному. Да и тот самый молодой человек в клетчатой рубашке, кажется, не только официант и администратор, но и сын Майи. Он без церемоний притащил к столу показать бутылку редкого в наших краях пива "Натахтари". Весь пантеон кавказской кулинарии в наличии: чахохбили (420), пхали (260–280), лобио (270–280), аджабсандал (320), шашлыки (400–520) и т. д. и т. п. Но, безусловно, главное местное блюдо — блюдо, ради которого стоит отложить дела и отправиться на тихую Гагаринскую, — хачапури. В меню их целая дюжина (320–800). Из имеретинского — того, который готовят на сковороде, — аппетитно капает рассольный сыр, стоит только взять в руки. Менгрельский (там, где сыр не только внутри, но и сверху) — вообще воплощенная песня гор.
Очень хороши супы — харчо в аппетитном ободке из специй и чакапули, кажется весь состоящий из баранины и зелени. Безусловно, стоит ограничиться половиной порции, иначе обед может на этом и закончиться. Вот только кусочек говядины в харчо слишком уж скромен, а зачерпывая очередную ложку чакапули, нужно быть внимательным: кости могут обнаружиться, когда их не ждешь.
Однако не все в работе местного повара равнозначно. Сациви не с традиционной курицей (290) или семгой (300), а с баклажанами — смелый эксперимент, но это именно эксперимент. Совсем расстроила долма (380) — четыре разнокалиберных голубца, завернутые в виноградные листья с нежующимися прожилками.
Хинкали — здесь готовят из говядины, свинины, зелени — в меню предложено заказывать порциями (400), но официант сообщил, что можно и поштучно (80). Так же как и квелиани — пузатые вареники с сыром — чуть–чуть подвело, пожалуй, слишком липкое тесто. Многие закуски в "Сакартвело" подают на совсем крохотных по сравнению с количеством еды тарелках, нет, даже тарелочках или блюдцах. Есть неудобно, если не хочешь заляпать скатерть. Оказалось, дело в том, что в "Сакартвело" все рассчитано на раздольные кавказские пиры, когда к столу одновременно выносится великое множество блюд. Чкмерули — зажаренная в кеци курица в соусе из чеснока и кинзы — явно удалась, а вот люля–кебаб остался загадкой. На словах было сказано, что его делают из баранины и свинины, но в меню обнаружилось только слово pork.
Смутил и гарнир — всего лишь горстка подмаринованного лука, и сацибели, который был далек от канонов…
Но у меня остался еще кусочек замечательного хачапури! Сколько там времени? Наверное, скоро приедет Майя и, может быть, что–нибудь споет!
