"Грозный обзор" - о гастрономическом пабе Bruxelles.
Ребрышки остаются в силе? — вопрошает официант из нового гастрономического паба Bruхelles, добавляя успокоительное: "Это я так, на всякий случай спросил". Но, видимо, в этот момент он уже осознал, что насоветовал гостю так много, что съесть это выше человеческих сил.
Bruхelles — новый проект Михаила Соколова и Тимура Дмитриева, открывающих рестораны в последнее время чаще кого бы то ни было. При такой скорострельности рестораторы редко каждый раз выдумывают нечто новое: даже если названия меняются, начинка остается прежней.
Около года назад Соколов и Дмитриев открыли у Тучкова моста суперуспешный гастрономический паб Brugge. Тот, кто был там, легко представит, что такое Bruxelles. Купе с пухлыми сдобными вишневыми диванами, стены из белого кафеля и темного дерева, мириады бутылок, неизбежные телеэкраны (правда, в данном случае не с футболом, а с беззвучными теннисистками), даже расплывшийся в улыбке профиль на стене — все это мы уже видели. Разве что в Brugge на символ заведения был надет шутовской колпак, а в Bruхelles — тирольская шляпа с пером. Ну и еще здесь потолки повыше плюс огромно–прекрасные окна на суетливую улицу Восстания. Музыка даже днем гремит так, что впору пускаться в пляс.
Внешними совпадениями все дело не ограничивается. Кулинарная формула тоже осталась прежней: это мидии, приготовленные семью разными способами (570 – 610 рублей за 0,5 кг) и другие блюда, которые ассоциируются с бельгийской кухней: льежский салат (290 рублей), фламандское баранье рагу (630), ватерзой с морепродуктами (590) и др.
В карте напитков — две дюжины сортов бельгийского разливного пива (295 – 375 рублей за 0,5 л) и еще около сотни бутылочного. Отдельной пометки — "любимое пиво Николаса Ломбертса" — удостоился светлый эль Duvel. Кроме того, повар предлагает несколько проверенных сочетаний: например, к утиной ножке конфи предлагается заказывать вишневый Delirium Red или розово–красный Lindemans Kriek.
Кухня пока работает не как часы: блюда то прибывают одно за другим, то приходится скучающе вертеть головой: ну почему же не несут?!
В овощном салате вместе с помидорами–огурцами оказались паприка и слайсы редиски, сельдерея и морковки. Также была заявлена подкопченная сметана, но, право слово, временами по залу Bruхelles распространялся куда более явственный копченый аромат.
Суп–гуляш из телятины — на самом деле огромная тарелища, почти доверху наполненная мясом. Такое блюдо заменяет собой сразу все и хорошо подходит для большого пивного вечера.
То же самое можно сказать и про свиные ребрышки. Их приносят в сотейнике вместе с чечевичным пюре. Но главное: растомленное мясо сопровождалось медово–горчичной заправкой — жгуче–сладкой и фантастически прекрасной.
Хорошие слова о сервисе пока сказать сложнее. Официант немногословен и забывает о самом элементарном: предложить хлеб или поинтересоваться мнением о блюде, если тарелка осталась далеко не пуста. Да, он честно пытался позаботиться о желудке и кошельке клиента, но в итоге как раз его рекомендации не позволили составить гармоничный заказ.
Но Blance de Namur действительно был освежающе легок. Надо еще будет попробовать Petrus Blond, в котором есть и горечь, и сладость, и цитрусовые ароматы.
