Очередной "Грозный обзор" о ресторане Probka
Вы, конечно, помните историю про 3–ю улицу Строителей, дом 25, квартиру 12, когда–то давно случившуюся в Ленинграде и Москве? Не можете не помнить! Так вот, тот же самый фокус проделал Арам Мнацаканов, открывший недалеко от Биржевого моста ресторан Probka — почти в точности такой, как ресторан Probka, только на столичном Цветном бульваре.
Знатоки кулинарной топоники заметят, что в нашем городе уже был одноименный винный бар, с которого, собственно, и начался ресторатор Мнацаканов. Все правильно, только бар на ул. Белинского теперь в прошлом. А московская Probka — образцово успешный ресторан, ресторан мечты. Теперь мечту сделали и в Петербурге. Дело не в том, насколько точно совпадает в двух "Пробках" колер стен (а они, по крайней мере на первый взгляд, похожи), и даже не в фирменной доброжелательной casual–атмосфере, а в первую очередь, конечно, в кухне. То есть в том, что готовят и на чем готовят. В Probka, наверно, самая открытая из всех открытых кухонь. Все содержимое просматривается насквозь — "и в анфас, и в профиль". Полное ощущение, что ты стал зрителем бесконечного реалити–шоу. Только название "Адская кухня" здесь никак не подходит. Здесь все не так, как в телевизоре: Мнацаканов не мечет громы, молнии и тарелки. Люди в бежевых, оранжевых и фиолетовых шапочках и косынках орудуют ножами, половниками и сковородками, и, даже если сидишь в каких–то сантиметрах, все равно непонятно, о чем они так тихо переговариваются.
Меню точно такое, как в Москве, да и цены иногда такие же, но, как правило, все–таки ниже — иногда даже процентов на тридцать. К примеру, самое дорогое блюдо в Probka — тюрбо в белом вине — в первой столице стоит 4650 рублей, а во второй — 3900.
В обеденный час на кухне можно было углядеть совещание почти всех главных шефов Probka Family: Вальтера Бизоффи, Жерома Лорье и Артема Довлатяна. Видно, что их работа не проходит даром.
Салат с индейкой создан на радость девушкам: салатный микс, сельдерей, зерна граната, помидоры черри и почти диетическая индейка — все, что нужно для воплощения в жизнь девиза "ем и худею". Карамелле с тыквой (650 рублей) пока записана в блюда дня, но лучше бы ей остаться в меню подольше. Это удивительная паста в форме конфеток, где в "фантик" из теста завернута тыква, про которую так и хочется сказать — медовая.
А вот пицца с рикоттой хоть и была посыпана свежими листьями шпината и испечена как надо, все–таки вызвала вопрос: не слишком ли далеко от края заканчивается начинка?
Рыбную похлебку пришлось порядком подождать, но это стоило того: много–много разных морских гадов и бульон, который хочется выпивать не торопясь, растягивая удовольствие. Ложка за ложкой. Также удались запеченная с оливками и томатами треска и особенно осьминог (1300 рублей), которого приносят к столу прямо на сковородке. Впечатлительную натуру вид целых щупалец, плавающих в кроваво–красном соусе, может привести в трепет, поэтому чем быстрее попробуешь, тем лучше: результат одновременно огненный и нежный.
Когда на сковородке не остается даже соуса (в этом помогает добрый ломоть белого хлеба), вдруг задаешься вопросом: а откуда, собственно, все эти люди, сидящие совсем близко от тебя за столиками, крытыми белыми листами бумаги, узнали о ресторане, которому от роду всего несколько дней? Да, в соседней двери один из многочисленных "Газпром"–центров (в самом офисе работает еще и кафе Probka), но почти никто из соседей не походил на костюмных менеджеров. Неужели пришли на запах?
