"Наслажденья нет, — разочаровывает официантка–хохотушка Стася. И добавляет: — Полосатого кешью–кейка тоже нет". В новом кафе "Укроп" большой стоп–лист. То и дело сотрудники переспрашивают друг друга: "А равиоли со шпинатом еще есть?" И если ответ гласит, что осталась одна порция, медлить нельзя, иначе через минуту будет поздно. Потому что в "Укропе" — столпотворение, несмотря на будний день, плохую погоду и сплошные "нельзя".
Можно сказать, что сама концепция заведения состоит из одних "не". Во–первых, здесь не едят мясо, во–вторых, не пьют (точнее, вино есть, но только безалкогольное — по 180–320 рублей за бокал), в–третьих, не курят. Что бы рестораторы ни говорили после этого о губительности для их бизнеса антитабачных законов, пример "Укропа" доказывает обратное.
Заведение состоит из двух этажей: на первом находится бистро (все салаты — по 60 рублей, горячее — по 80 рублей), а вверх по лестнице — а–ля карт. Если какие–нибудь западные документалисты захотят найти в Петербурге место, чтобы снять фильм про "новую Россию", то лучшего, чем "Укроп", сыскать трудно. В сверхэкологичном интерьере светлого дерева (даже внутри столешниц рассыпаны горсти орехов) среди зеленых зарослей под светильниками в форме артишоков сидят ухоженные юноши и девушки с макбуками. И даже те, кто не вписывается в категорию "20 с небольшим хвостиком", картину не портят, без всякого стеснения заказывая ризотто с вялеными ананасами и кокосовым молоком (220 рублей) и травяные котлетки (180 рублей).
"Укроп" — вегетарианское кафе, и хотя на полках тут стоят книжки "Моя жизнь сыроедение", а в журналах, разложенных на стойке, первым делом натыкаешься на фразу: "Если на Земле исчезнут пчелы, то человечество после этого сможет продержаться лишь 4 года", но, к счастью, здесь совсем не пахнет кулинарным сектантством.
В меню все блюда помечены тремя типами значков: перечеркнутой свиной ногой (значит, в тарелке можно найти все, кроме мяса), яблоком (веганское блюдо, в котором есть только растительные белки) и репкой (блюдо для сыроедов, то есть не подвергнутое сколько–нибудь значительной тепловой обработке). В настоящий момент в "Укропе" 22 "репки", 13 "яблок" и шесть "свиных ног". Цены невелики (самое дорогое блюдо — обжаренный камамбер с припущенной грушей и малиновым соусом, 380 рублей), но не привыкшим к сыроедению людям можно рекомендовать заказывать одно–два блюда сверх обычной нормы.
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан CoCoCo
Оформление блюд очень эффектно и ни в коем случае не ассоциируется с какими–то скучными диетами. Чувствуется, что повар (Алексей Чухонин) хорошо знает предмет, но не все блюда равнозначны. Салату с клубникой, виноградом, физалисом и грушей — несмотря на всю эту фруктовую феерию — не хватает сочности и сладости. Бороться с этим недостатком можно, накалывая на вилку максимальное количество ингредиентов за раз.
Зато крем–суп из зеленого горошка просто отличный. Такое ощущение, что самолично срываешь с плетей бледно–зеленые стручки, а затем не торопясь высыпаешь горошины в рот. Паста из цукини — еще одна удача. Нарезанные на слайсере цукини — по форме точь–в–точь таглиатели, а благодаря заправке из базилика, чеснока и оливкового масла и вовсе создается иллюзия настоящей пасты, только хрустящей. В равиоли со шпинатом и моцареллой растительная часть начинки многократно преобладает, даже в тесто повар добавляет свекольный сок.
Отдельного упоминания заслуживает пирожное "Манго–дыня". На самом деле в рецепте этого десерта нет, конечно, ни грамма муки, а только слои фруктов, спрятанные под покрывалом мусса из кешью, но результат таков, что тут же хочется обвести эту строчку в меню красным карандашом и поставить рядом пару–тройку восклицательных знаков.
Жаль, что вместе со счетом официантка–хохотушка Стася принесла известие, что кредитные карты в "Укропе" пока не принимают. Еще более жаль, что вместо извинений сотрудники кафе лишь посетовали: "А мы думали, что все уже знают". К счастью, на ул. Марата много банкоматов.
P.S. На всякий случай уточняю, что "Наслаждение" — это тоже пирожное (230 рублей).
ул. Марата, 23.
Средний счет — 1000 рублей.
