Смотрите, ребята, тут есть шаверма, — радуются за соседним столиком. Хотя могли бы и удивиться, что делает турецкое блюдо в новом паназиатском ресторане "Длинный хвост".
Любовь к шаверме в русской генетико–гастрономической памяти — синоним 1990–х. И, как 1990–е, хорошим тоном принято ее ругать, а втайне… Что там делают втайне — не суть важно, зато хорошо помню, как шеф одного из самых пафосных мясных ресторанов в окрестностях Кремля уверял, что именно шаверма (там она стоит примерно $30) — любимое блюдо самое изысканной публики. И было это не в 1992–м, а в 2012 году.
Не удивлюсь, если так же обстоят и на Невском. "Длинный хвост" открыли здесь владельцы вездесущей сети "Две палочки". С этими двумя проектами — как с братьями, которые всю жизнь внутренне уверены, что категорически отличаются друг от друга, но посторонний человек глянет и воскликнет: нос–то, смотрите, нос — один!
Девушка у двери вместо "здрасьте", с порога ошарашивает вопросом: "Вы на первый этаж или на второй?" — удовлетворяется ответом "не знаю" и остается на месте. К счастью, во втором зале эстафету принимает более приветливая хостес, которая рассказывает и про тайскую деревню с открытой кухней, и про зайца Мадзунга, который возгордился и потерял длинный хвост, показывает будущую лавку с пахучими специями и наливает холодного чая с корицей и гвоздикой из чайника с гнутым носиком. Как после этого уйдешь!
На фото: Ресторан "Длинный хвост"
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан CoCoCo
Снаружи "Длинный хвост" по–европейски сдержан, никак не ожидаешь этого буйства красок — как с рекламного плаката тайского курорта: марокканская плитка, птичьи клетки, расписные тарелки, теппан под медным куполом и, наконец, тот самый заяц, чем–то напоминающий гигантского деревянного телепузика.
На первом этаже жесткие стулья, но не курят, на втором все наоборот (к счастью, вентиляция справляется со своими обязанностями вроде бы неплохо). Публика благодаря расположению ресторана очень разнородна: тут и девушки, с безжалостно — несмотря на дождь и прочие невзгоды — открытыми плечами, и стайки ухоженных пенионеров.
Меню большое, в нем нашлось место всем традиционным паназиатским ценностям: дим–самам, воку, спринг–роллам и прочему. Для тех, кто еще не привык к словосочетаниям типа пак чой, роти–прата и ха–као, меню сопровождает инфографика с открывающими рот пандами (чем шире рот, тем острее). Разобрать такие тонкости подчас невозможно, поэтому лучше ориентироваться на зайцев — эти блюда рекомендует шеф–повар. И кухня, и сервис пока не слишком стабильны. Блюда доставляются к столу, не оставляя порой секундной паузы, а то и раньше, чем нужно; забрав одноразовые палочки после горячей закуски, официант забыл принести замену к горячему, обычные булочки тут не то что не выпекают под заказ, но даже не разогревают, и они оставляют черствые воспоминания. Зато салат из копченого лосося (странная на первый взгляд конструкция, где банан встречается в одной тарелке с красным луком, авокадо, огурцом и мятной заправкой) на самом деле оказался откровенно удачным.
В супе баккутте свиные ребрышки занимали почти половину тарелки, но совсем не чувствовалось обещанной кинзы. Жареные спринг–роллы с курицей напоминали ностальгические пирожки с Московского вокзала, а рисовая лапша в пад–тае с креветками оказалась, к сожалению, какой–то слипшейся. С напитками, напротив, все отлично: и смузи с огурцом, киви и мятой, и горячий марокканский чай можно рекомендовать с чистой совестью.
Средний счет — 1000 рублей.
