Грозный обзор: ресторан "Пельмения"

Водка есть? "Пока нету, - участливо вздыхает в ответ юная официантка. - Но зато можно купить в магазине".

Говоря это, девушка даже делает какой-то неопределенный жест в сторону улицы, будто тут действительно в паре шагов находится торговая точка с крепкими напитками. Такой диалог неизбежно будет повторяться по многу раз на день, пока у ресторана не появится алкогольная лицензия. Виной тому специализация заведения, о которой можно судить уже по названию - "Пельмения".

"Пельмения" открылась в паре шагов от Невского: гранитная доска "В этом доме в 1820-х годах жили декабристы Никита и Александр Муравьевы" чуть ли не крупнее, чем вывеска ресторана. На двери выведено mono cuisine, что настраивает на серьезный лад.

Фотогалерея

С заведениями, специализирующимися, по сути, на одном-единственном блюде, в Петербурге беда: образцом жанра могут служить разве что пироговые Stolle. Плюс легендарные "Пышки" на Большой Конюшенной ул., хотя это уже больше для любителей­ этнографии.

Пельменных же, которых в "брежные" времена было как сейчас суши-баров, ныне не сыскать и днем с огнем. Лишь в торговом центре "Галерея" в прошлом году появилась "Пельменная дюжина", которая, несмотря на трепетное отношение к предмету (здесь можно найти пельмени и с гусятиной и грибами, и со щукой, и с куриной печенью и шампиньонами), осталась в памяти в первую очередь микроскопическими порциями.

В меню новой "Пельмении" помимо титульного блюда представлено множество близких и дальних родственников: манты, хинкали, вареники, равиоли и яки-гедза. Из известного нет разве что китайских дим-самов. Странно, но какой-либо выбор пельменей здесь отсутствует, есть только русские - с говядиной и свининой.

Посетителю остается немногое: определиться с размером порции. Они здесь помечены буквами S, М, L (если добавить в эту линейку XS и ХL, клиент при заказе сможет ориентироваться на свой размер одежды).

Среди собратьев выбор шире: к примеру, равиоли здесь лепят со шпинатом и рикоттой, с лососем и маскарпоне, с моцареллой и базиликом и т. д.

Ни супов, ни салатов здесь нет, можно лишь получить пельмени с куриным бульоном или заказать одно из трех ассорти: овощное (80 рублей), мясное (100 рублей) или соленья (50 рублей). Цены невысоки (за S-порции просят 90-220 рублей), но, чтобы наесться, скорее всего, нужно заказать как минимум два-три пельменоподобных блюда.

В отсутствие профильных пельменных напитков еду предлагается запивать морсом или пивом (180-240 рублей за 0,5 л).

Несколько инородно выглядят фреши (150-200 рублей) и десертная линейка. Зачем все эти чизкейки (140-200 рублей), брусничные кремовые пироги (200 рублей) и прочие "Принцы" (200 рублей), когда в наличии вареники с творогом или вишней?

В ресторане подчеркнуто лаконичны не только меню, но и интерьер и сервис. Заказ можно сделать прямо у стойки, а потом отправиться за столик с высокими барными стульями. Простота не пахнет фастфудом: повара раскладывают еду во франтовые квадратные тарелки, официантка между делом интересуется, все ли хорошо, и в конечном итоге отсюда совсем не хочется торопиться. Жаль только, что вывески на окнах перегораживают вид на Фонтанку.

Ждать, что блюда будут подавать step by step, а не по мере, в столь демократичном заведении, конечно, не приходится, но все равно обидно: кухня все время работала на опережение, и все блюда, кроме первого, успевали порядком подостыть на столе.

Качество начинки и теста скорее радует: в равиоли действительно чувствуются белые грибы, манты с тыквой и морковью по вкусу - один в один ностальгические морковные котлеты, а вареники с вишней брызгают рубиновым соком. Самое главное - ничего не переварено, потому как что может быть хуже слипшихся пельменей?

На прочие мелочи даже не хочется обращать внимания: ну украсили тарелку со сладкими варениками веткой петрушки, но, может, и вправду кто-нибудь предпочитает петрушку с сахаром?

Средний счет - 600 рублей.