Грозный обзор: ресторан "Аджабсандал"

Все эти вопросы шеф–повару нового ресторана "Аджабсандал" без остановки задает дядечка с благородной сединой и манерами красного директора. Шеф–повару Марине приходится чуть ли не оправдываться, как будто в этом и вправду есть что–то предосудительное — лично приносить меню, знакомиться с гостями, принимать заказ и рассказывать о блюдах. Причем рассказывать так, что хоть сейчас записывай в книгу рецептов: "Говяжьи потроха — сердце, легкое, печень, рубец, предварительно отваренные, — обжаривают в сливочном масле с добавлением граната, кинзы, петрушки..."

"Аджабсандал" появился на ул. Белинского — одной из самых ресторанных и одновременно злосчастных для ресторанов магистралей города. Словосочетание "меняются с калейдоскопической быстротой" не выглядит здесь даже малейшим преувеличением. Здесь хорошо тренировать память: вот за этой дверью раньше была "Лапша", а потом другая "Лапша", а потом "Шабу–Шабу", а ныне ресторан "Белинского, 6". 230 метров (это одна из самых коротких улиц города) почти непременно подарят хоть одну табличку "Закрыто". А это у кого затянуты витрины полиэтиленом? У "Пробки"?! Нет, к счастью, этот винный бар лишь закрылся на ремонт.

У "Аджабсандала" тоже длинное и запутанное генеалогическое древо: "Берендей", "Атмосфера", "Арлекино", "Вонголе" — всех "предков" и не упомнить. Интерьер нового заведения, видимо, немало перенял от предшественников и выглядит приветом из 1990–х. Букеты роз украшают не только столы, но и раковину в туалете, на люстрах развешаны вилки да ложки. За восточный колорит отвечают узорчатые ковры и диваны с подушками. Они стоят в кабинках, и здесь при желании можно полностью отгородиться от окружающих благодаря полупрозрачным занавескам.

Фотогалерея

Изучая толстую кожаную папку с меню "Аджабсандала" поначалу только диву даешься: зачем все эти мисо–супы (200 рублей), том ямы (340–390 рублей), капрезе с моцареллой (340 рублей), картофельные лапти с грибами (200 рублей), свинина по–боярски (350 рублей) и прочие рудименты и атавизмы славянской, средиземноморской и пр. кухни? Но Марина последовательно извиняется перед каждым гостем: скоро из типографии доставят новое меню, и в нем останутся только грузинские блюда.

Подкачает типография или нет, неизвестно, отсюда настоятельный совет: обращать в меню внимание только на последний (кавказский) раздел. И настоятельный совет №2: не обойти вниманием аджабсандал — немудреную вроде бы закуску из сладкого перца, баклажанов, томатов и пр.

Обо всей этой теоретической немудрености немедленно забываешь, когда видишь перед собой чугунную сковородку, заполненную красно–желто–зелеными овощами альденте, тыкаешь в них вилкой, обжигаешься, но все равно не можешь остановиться, поглощая эту концентрированную радость.

А вот чем запить? С винами в новом ресторане пока негусто (только по три наименования и только бутылками), из аутентичных напитков можно отыскать домашний тархун и компот из айвы.

Конечно, в "Аджабсандале" предлагается обязательный кавказский гастрономический набор: сациви (320 рублей), чахохбили (350 рублей), цыпленок табака (370 рублей), долма (350 рублей), хинкали (300 рублей), мясо на мангале (370–1300 рублей) и т.д., но в отличие от многих грузинских ресторанов здесь не ограничиваются хитами. Например, повара "Аджабсандала" делают полдюжины версий хачапури, в том числе редко встречающуюся в наших краях гурийскую вариацию — в форме полумесяца и с начинкой из сыра и рубленого яйца.

Лепешку из кукурузной муки — мчади (внешне — один в один картофельная котлета) здесь подают с солеными брусочками сыра чанах, а бараний пити сопровождает целое плато с кольцами красного лука, винным уксусом, сумахом и петрушкой. Бульон хорош, а вот кусок баранины подкачал — зачем в тарелке все эти мелкие косточки и соединительные ткани? Харчо по–менгрельски — конечно же это не суп, а очередная сковородка, до краев наполненная мясом в ореховом соусе и жгучим перцем. Нет, замерзнуть после такого харчо невозможно, но разве по силам его съесть одному?

Средний счет — 1200 рублей