Грозный обзор: ресторан "Плюшкин"
Ресторан в торговом центре - это понятие по степени малоаппетитности может конкурировать разве что с рестораном в спальном районе. Ассоциативный ряд и в том и в другом случае примерно одинаков: пиво/суши/пицца/шум/гам. Рестораны и клубы, Грозный обзор, Комендантский проспект, Рестораны, бары, кафе, Торговый центр, Променад
Тут по мелодраматическим канонам самое время ввернуть что–то про счастливое исключение, которое составляет проект X. И хочешь не хочешь, а придется им следовать. Потому как кафе "Плюшкин", открывшееся ровно посередине бесконечно прямой кишки торгового комплекса "Променад", наверное, на самой бестолковой площади мира — Комендантской, действительно заслуживает доброго слова.
"Плюшкин" располагает к поздней трапезе. Около 10 вечера магазины и магазинчики ТРК одномоментно опускают металлические шторы, и в итоге по ресторану перестают прогуливаться, топать и бежать люди с пакетами. "Плюшкинская" жизнь, напротив, в самом разгаре. Огромные витрины с выпечкой, тортами и россыпями разноцветного шоколада, венские стулья, необычайно уютные на вид клетчатые кресла, стайки официантов в горчичных фартуках — все выглядит как в правильной европейской кондитерской. И лишь почти дискотечный уровень громкости динамиков напоминает, что дело происходит не в центре города. Впрочем, пока громкие звуки издает Army of Lovers, это еще терпимо, но, когда начинается что–то про "Белую стрекозу любви", хочется заткнуть уши.
Второй безусловный минус — отсутствие собственных ватерклозетов: необходимость выходить за пределы комфортного "плюшкинского" пространства, чтобы помыть руки, напрягает, равно как и отсутствие в туалете банальных бумажных полотенец.
Фотогалерея
"Плюшкин" — дело рук вездесущей Ginza Project (Francesco, Volga–Volga, "Царь" и др.), об этом нетрудно догадаться (нет, не с закрытыми глазами — они как раз нужны, чтобы ознакомиться со списком блюд от шеф–повара Александра Бельковича). Меню многих последних ресторанов гг. Лапина&Сергеева действительно похожи друг на друга, как блины. В "Плюшкине" также присутствует привычный русско–итальянский кулинарный набор: оливье/цезарь/карпаччо/борщ/болоньезе/шашлык и т.д., и т.п. Судя по количеству посетителей в "Плюшкине" даже в неурочно поздний час, именно это ели, едят и будут есть петербуржцы.
В винной карте "Плюшкина" тоже царит традиционное многообразие: тут есть и house wine по 120 рублей за бокал, и претенциозный Cristal Brut Rose 2002 года за 49 500 рублей.
На кухне "Плюшкина" работают очень расторопные люди. Итальянский салат с тунцом появляется почти вплотную за хлебной корзиной (за нее здесь денег не берут) и тремя завитками масла. Микс–салат с кубиками слегка обжаренного тунца, сочными помидорами черри, гигантскими оливками и стручковой фасолью представлял собой умело составленную и приятную во всех отношениях комбинацию.
А вот окрошка подкачала: то ли квас был слишком сладкий, то ли ингредиенты порублены слишком мелко, но содержимое тарелки уже чем–то напоминало картофельно–колбасно–огуречную биомассу. Утиные котлеты сейчас редко где встретишь, в "Плюшкине" их подают с гречневой кашей с грибами и луком. Котлеты действительно хороши.
Момент изучения кондитерской витрины оставляешь на сладкое, а как раз этого делать и не следует, по крайней мере на исходе дня: к 11 вечера под стеклом остаются только конфеты и торты, а бесчисленные капкейки, печенье, круассаны и булочки исчезают. "Их списывают и уничтожают. Завтра напекут вновь", — поясняет очень бойкая официантка. Надежда все еще теплилась: "Безе–то по крайней мере можно заказать? Вот же они лежат".
"Попробую, если это не муляжи", — ответствовала очень бойкая официантка. Вместе с появлением чайника выяснилось, что и безе с миндалем (120 рублей) в данное время суток недоступно. Пришлось довольствоваться конфетами с вишней, тонким слоем бисквита и йогуртовым кремом.
Тем временем черно–белый Чарли Чаплин, спасая прекрасную незнакомку, заявил с большого экрана полисмену: "Это не она, это я украл булку". Очень актуально, надо признать.
Комендантский проспект, 9/2. Средний счет — 1200 рублей.
