Грозный обзор: Mozzarella Bar на перекрестке Большого и Пионерской
"До семи справитесь?" — спрашивает девушка в коричневой кофточке, добросовестно проштудировав даже не лист, а книгу бронирования. Предложение делается абсолютно серьезным тоном, но от этого не становится менее удивительным, словно и не в Петербурге дело происходит, а где–нибудь в нью–йоркском Smith&Wollensky. Грозный обзор, Большой проспект, Рестораны, бары, кафе
Потому что магическая формула "до семи" означает, что на ужин есть всего час с маленьким хвостиком.
Mozzarella Bar на перекрестке Большого пр. и Пионерской ул. только что открылся, и такое ощущение, что мгновенно стал для жителей Петроградской стороны, как говорится, местом силы. То, чего больше всего боятся рестораторы в первые дни и недели существования нового заведения — отсутствия жизни, "Моцарелле" явно не грозит.
"Движуха" здесь присутствует по полной программе: бокалы гремят, пиццайоло вытаскивают из печи пиццу и фокаччу, а полдюжины отроков борются за место у грифельной доски. Вот только детский уголок почему–то поместили у самого входа, где ощутимо дует, когда открывается дверь, а открывается она часто. Для борьбы с холодом на стеллаже даже предусмотрительно складированы свернутые валиками флисовые пледы.
К Mozzarella Bar не знаешь как относиться: с одной стороны, это уже третье заведение в городе с таким названием, с другой — самый известный пропагандист итальянской кулинарии в Петербурге Арам Михайлович Мнацаканов ("Rыба", Il Grappolo, Gusto и др.) открывает новые точки раз в 3 года, поэтому, как ни крути, получается хенд–мейд.
На этот раз стены выкрашены в ярчайший солнечный свет, который даже в хмурую мартовскую метель поднимает настроение. На грифельной доске каким–то оксюмороном смотрится надпись Oggi (сегодня с итальянского) — Харчо 290 руб.
Официанты с трогательными, но оказавшимися отчего–то такими несчастливыми чебурашками на груди (магазин Bosco — через дорогу) бойко принимают заказ, а кухня работает просто с невиданной быстротой, словно там тоже знают, что надо уложиться до семи.
Набор блюд в ресторанах Мнацаканова традиционен, и в меню, к примеру, "Rыбы" и "Моцареллы" совпадает не только добрая половина позиций, но даже шрифт. Упор сделан на пасту и пиццу, новинки типа таглиателли с рагу из утки и спаржей и пиццы с тыквой и панчеттой (более жирная разновидность бекона) помечены специальными звездочками. Но таких звездочек, к сожалению, немного. Классику, вроде Вителло Тоннато (190 рублей за полпорции) здесь готовят, не отклоняясь от канона: тонко нарезанную отварную телятину заливают слоем соуса из консервированного тунца и украшают каперсами.
Салат с кенийской фасолью, соевыми ростками, перцами, помидорами и бальзамиком (295 рублей) вовсе не выглядит прихотью вегетарианца, с таким блюдом любой пост в радость.
Суп с куриной печенью (250 рублей) — вариация на тему куриной лапши, простая правильной простотой. Филе форели местный повар готовит с луком–пореем и соусом из белого вина, и это тот случай, когда с первого взгляда понятно, что в тарелке все очень хорошо.
А вот черничный деликатес — бокал, в котором слоями уложены Панна кота, рассыпчатое печенье и черничный мусс, сверху украшенный ягодами, — обманул, но не вкусом, а ценой: в меню черным по белому написано: 250, а в чеке — 210 рублей.
Средний счет — 1200 рублей
Большой пр. П.С.,
13/4
