Грозный-обзор: Capuletti – новый ресторан Ginza Project
В последнее время фабрика по производству ресторанов Ginza Project работает с необычайной — по крайне мере для Петербурга — производительностью, правда, на выходе в основном получались заведения, концепт которых описывается политкорректной формулой "и нашим и вашим".
Оливье–котлетки–паста–каре ягненка — почти беспроигрышный вариант с коммерческой точки зрения, но в конце концов от этого продуктового набора начинаешь уставать. У нового ресторана Capuletti национальность, к счастью, очевидна — это итальянская траттория.
С пресловутым location здесь все в порядке: через дорогу череда Bosco–бутиков, так что потенциально едоками в Capuletti могут стать фанаты полосок Paul Smith и т. п. Когда–то на месте траттории располагался один из первых городских кинотеатров ("Люкс", после ребрендинга — "Труд" и "Свет"), что дало возможность рестораторам развернуться, выстроив два этажа.
Часть первого занимает патиссерия с тортиками, ванильным и шоколадным печеньем, сэндвичами на основе чиабатты еct, все остальное отдано под ресторан. Интерьер не пахнет новоделом: арочные окна, лепнина, из потемневшей кладки торчат донышки бутылок. Самые удобные места, пожалуй, на балконе второго этажа, с которого просматривается почти все пространство заведения, кубатурой напоминающего чуть ли не замок.
Встречая посетителей, хостес извиняется: мы только что открылись, и пока меню неполное. На самом деле оно вовсе не маленькое, разве что салатов в традиционном понимании слова немного, да еще и, как с прискорбием признал официант, моцарелла кончилась (!!!), а значит, возможность приготовить Caprese отсутствует.
Цены пока достаточно умеренны: самые дорогие блюда — Тюрбо алла ливорнезе и Тальята из говядины — стоят по 750 рублей. Что радует, винное предложение начинается со 120 рублей за бокал Vino di casa, то бишь домашнего вина. Обслуживание в ресторане старательное, но не без огрехов.
Доставив к столу замечательные фокача и гриссини, официант почему–то не поставил рядом бутыль оливкового масла (оно, как и бальзамик, так и не появилось за время всего обеда), хотя обмакивать куски свежеиспеченного хлеба в олей — одно из самых естественных удовольствий, доступных человечеству.
Шеф Capuletti Гаэтано Калабрезе создал достаточно жизнерадостную кухню, как это принято в Петербурге, не ограничивая себя каким–то одним итальянским регионом. Кальмаров он фарширует начинкой из пармезана, хлеба, молока и самих кальмаров, скалывает шпажками, тушит в соусе на основе томатов и выкладывает на тарелке рядком.
Традиционно опасаешься, что мясо кальмара может оказаться резиновым, но нет — все как надо, все в самую меру. Тарелка с куриным супом — эдаким густым, ароматным, крестьянским варевом — только на первый взгляд кажется маленькой. На самом деле она имеет почти колодезную глубину, благодаря чему блюдо не остывает, даже если вы отвлеклись на разговор на добрый десяток минут.
Разновидностей пасты в основном меню пока всего четыре, зато почти все домашние, то есть готовятся в стенах заведения. При этом Crespella alla fiorentina на пасту вообще мало похожа. Это свернутые треуголь¬ничком блинчики (естественно, как и любая паста, отваренные, а не поджаренные), фаршированные риккотой и шпинатом и политые соусом из томатов и кабачков.
Кстати, в том, что в России любую разновидность пасты по старинке именуют макаронами, нет никакого криминала. Так делали сами итальянцы вплоть до начала XIX века. Но это так, к слову.
Большой пр., 74
Средний счет — 1200 рублей
